При скромном умении мастерить можно наружные стены утеплить изнутри своими силами. Однако, чтобы избежать дефектов, надо знать, какой утеплитель следует применять в той или иной ситуации и как правильно крепить его к основе. Предлагаем три различных варианта утепления стен.

Больше всего в утеплении нуждается фасад дома. Утеплённый фасад не только уменьшает потери тепла, но и защищает конструкцию дома от атмосферных влияний. Дом с обычным фасадом проще утеплить снаружи. Если же фасад дома — из природного камня или фахверковый, а также ценный благодаря своему интересному архитектурному решению, то наружная теплоизоляция естественно неприемлема (нарушать привлекательный облик дома вряд ли целесообразно).
В таких случаях выход один — утеплить наружные стены изнутри. Согласно современным нормам толщина утеплителя должна быть не менее 70-80 мм. Эта работа— сравнительно простая и вполне под силу мало-мальски опытному умельцу.
На практике во многих странах проводят проверку дома на соответствие его нормам по теплоизоляции и термопотерям. Так, один из способов называется Blower-Door (англ. blower — вентилятор, door — дверь), основанный на определе-
нии перепада давления между пространством внутри дома и наружной средой. Для этого в каком-либо проёме здания, например, во входной двери устанавливают вентилятор с регулируемой рамой (фото I) и герметично закрывают дверной проём брезентом. При этом все межкомнатные двери отапливаемого дома открывают.
Работающий вентилятор может создавать внутри всего дома давление, превышающее наружное на величину порядка 50 Па (что соответствует давлению водяного столба 5 мм). Этого перепада давления вполне достаточно, чтобы даже рукой ощутить утечку тепла в предполагаемом «слабом месте».
С помощью специального измерительного прибора определяют скорость движения воздуха в месте утечки тепла.
Наряду с воздухопроницаемостью наружных стен здания можно определить и состояние их теплоизоляции, а именно посредством термографической съёмки места утечки тепла.

Вариант 1. Утепление стены пенопо-листироловыми плитами. Пенополис-тироловые плиты как утеплитель можно крепить на клее непосредственно к стене. Соединение плит осуществляют в шпунт и гребень, что сводит к минимуму, а то и вовсе исключает вероятность ухода тепла через стыки. Пенополистиро-ловые плиты — материал влагостойкий, поэтому применение парозаградитель-ной плёнки не обязательно. Достоинство этого варианта утепления стен — упрощённая работа с плитами. Недостаток — под штукатурку или обои к уложенной теплоизоляции требуется крепить гипсокартонные плиты.
Приготовленный раствор «лепёшками» наносят на тыльную сторону пенополистироловых плит.
Затем плиты приклеивают к стене со смещением швов между ними в смежных рядах. Основа должна быть ровной, сухой и чистой.
Если утеплённая стена подлежит облицовке керамической плиткой, то в зоне стыков к плитам на растворе крепят полосы стеклоткани.
Полосы стеклоткани соединяют внахлёст, напуская их друг на друга на ширину 10 см. Поверх них наносят слой раствора толщиной 2 мм. Ш Теперь можно класть керамическую плитку. При желании оштукатурить или оклеить стену обоями к изоляционным плитам предварительно приклеивают гипсокартонные плиты.

Вариант 2. Утепление стен мине-ральноволокнистыми матами, укладываемыми между стойками пристенной обрешётки (пристенного каркаса).
Пристенный каркас можно соорудить из деревянных брусков или металлических профилей. При утеплении неровных стен используют прикрепляемые к ним П-образные зажимы, позволяющие выставить в одну ровную линию стойки каркаса. В данной ситуации для утепления стены используют минеральноволокнис-тые маты. Межосевое расстояние между стойками каркаса лучше принять равным 62,5 см (под формат гипсокартонных плит, которыми после будет обшита изолированная стена).
Прежде чем класть между стойками изоляционные маты каркас необходимо обтянуть воздухонепроницаемой плёнкой, например, полиэтиленовой или по-
лиамидной, препятствующей проникновению водяного пара внутрь конструкции. Утепление стены этим способом позволяет скрыто проложить по стене кабель.
D Тыльную сторону брусков каркаса, примыкающих к стенам, полу и потолку, снабжают полосами изоляционного материала, препятствующими распространению ударных шумов.
В Расстояние между утепляемой стеной и брусками должно быть таким, чтобы укладываемые минеральноволокнистые маты совмещались заподлицо с лицевыми поверхностями каркаса.
В Бруски, примыкающие к стенам, полу и потолку, крепят на дюбелях и шурупах.
О Стойки крепят к горизонтальным брускам на металлических уголках.

Вариант 3. Утепление стены мине-ральноволокнистыми плитами, которые, как и пенополистироловые (вариант 1), можно крепить к стене на клее. Здесь не требуется ни парозаградительной плёнки, ни обшивки из гипсокартонных плит. Варианты 1 и 3 имеют один существенный недостаток, заключающийся в том, что по утеплённой стене в отличие от варианта 2 (утеплители в сочетании с каркасом) невозможно скрыто проложить кабель.
D Минеральноволокнистые плиты раскраивают ручной пилой. При необходимости кромки распила можно подшлифовать.
В Для крепления плит к стене используют лёгкий раствор Multipor, наносимый на тыльную сторону плит зубчатой кельмой с системой зубьев 10 мм. «Прочёсыванием» раствора можно сгладить неровности глубиной до 3 мм.
В Плиты крепят к стене, плотно стыкуя их друг с другом (позже, при оштукатуривании утеплённой стены стыки укроют армирующей тканью). Основа под плиты должна быть сухой, чистой и прочной. При необходимости её можно загрунтовать.